Публикации

МАРКРАМ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ. Марченко А.М.  12.02.2013 05:58

Группа любителей путешествий совершила лыжное восхождение на гору Маркрам, одну из вершин горы Черемховского, самой высокой в низовьях Амура.

С 1978 года любители таежных приключений совершают регулярные походы в Николаевском районе, по 15-20 в год, летом и зимой, весной и осенью. Целью путешествий становятся интересные природные уголки, уникальные  ландшафтные объекты особым образом из которых выделяются значительные по местным масштабам горные вершины. В Николаевском районе практически не осталось гор, высотой более 900 метров, на которых за 34 года не побывали туристы клуба «Мирамис». На многие они поднимались несколько раз. Не остались без внимания и выдающиеся вершины, пограничных с нашим, Тугуро-Чумиканского и Ульчского районов. Казалось, уже все пройдено, увидено, пережито эмоционально, заснято на видео и фото носители, но все равно вершины притягивают, завораживают своей грандиозностью, красотой открывающихся с высоты птичьего полета просторов. Заставляют взглянуть на мир другими глазами, о многом задуматься.

Раннее утро первого апреля, светает. Из тающей мглы начинают проступать очертания  крутого берега с силуэтами деревьев, далеких гор, домов с сараями и заборчиками. Возле одного из них уже тарахтят моторами два снегохода Ямаха с санями на прицепе.  Это группа николаевских путешественников и любителей природы из пос. Оремиф в свете фар снегоходов завершают последние приготовления для решительного штурма горы Маркрам, высотой 998 метров.

Гора расположена на правом берегу Амура между реками Большая и Хузи. До ее вершины от берега Амура по прямой более десяти километров пути. Название горы переводится с нивхского языка как: марк – кости, рам – много, об этом при подготовке к походу рассказала знаток языка А.М.Вингун, заведующая детским сектором центра культуры КМНС. Выходит название можно прочитать как «много костей», «гора с костями».  Скорее всего, это идет от большого количества высохших изогнутых стволов кедрового стланика на вершине, издали напоминающих  кости. Изучив карту района горы, мы выбрали путь через ребро между ключами Маркрам и Корнев, имеющий сравнительно пологий подъем. Летом 2011 года предпринималась попытка подняться на гору с юга, но путь на саму вершину преградила стена непроходимого кедрового стланика высотой четыре метра. Поэтому тщательно разработав маршрут и тактику действий восхождения за один световой день, группа решилась на продуманную, но рискованную зимнюю операцию. Кроме всего была получена консультация у охотников, чьи угодья располагались в предгорьях Маркрама, кому как не им хорошо знать эту местность. Наши мнения о пути наверх совпали.

Хищно урча моторами и подбрасывая на снежных переметах ездоков в санях, почему то называемых пенами, Ямахи огибая остров, приближались к устью реки Нале. За рулями закутанные в тулупы, с поднятыми воротниками, в горнолыжных очках, защищающих лицо от ветра, застыли как изваяния водители: В.Саяпин на одном агрегате, В.Евстафьев на другом. Холодно. Из-под надвинутых на лицо шуб пассажирам в санях видно, как приближается берег, а за ним растет громада горы. Как она еще далека! Следуя описаниям пути подходов сделанных охотниками, свернули налево в Карымку, одно из ответвлений реки Нале, попетляли по узкому руслу, вот и нужная  марь. Рывок на берег, безуспешно. Второй, третий, четвертый, не выходит. Снега в этом году недостаточно и крутой берег не пускает мотосани наверх. Посовещались, решили попробовать в другом месте. Вернулись на километр и наши вездеходы с первой попытки взлетели на задутый поземкой склон, утыканный чахлыми лиственницами. Победа! Но обрадовались рано. Сколько не колесили по мари, не пытались преодолеть редкие релки леса и торчащие из-под снега кусты, продолжения пути дальше не находилось. А неумолимое время идет, вместе с ним уходит и надежда на успех мероприятия. Что же делать? Решили двигаться по реке Большая сколько сможем, пока не остановит завал. Через пару километров на одном из бесчисленных поворотов остановил не завал, а обширная промоина, в которой журчала открытая вода. Преодолеть провал по краям было решительно невозможно. Приехали! Дальше только на лыжах, а это лишних пять, шесть километров в одну сторону.

Короткие сборы. Термосы с чаем, еду, запасную одежду, ремнабор, лыжную мазь укладываем в рюкзаки и за плечи. И вот уже с хрустом проваливается снег под лыжами взбирающихся на крутой берег туристов. Последний буран закончился неделю назад, а снег до сих пор не слежался, проваливается на 25-30 сантиметров, вяжет ноги, сковывает движения. Но это не главное. Люди настроены на победу и готовы к любым испытаниям. Постепенно лес редеет, и путь выводит на длинную проплешину, на которой снег плотнее, и не так валится. Можно оглядеться и сориентироваться. Скорость движения, а с ней и оптимизм увеличиваются. Да он и не кончался. Группа идет с шутками, прибаутками, помогая друг другу. Никто никого сюда силой не гнал, все полны желания залезть на гору, у многих это желание заветное, многолетней давности. Неожиданно появилась просека старого зимника,  конечно, воспользовались подарком. Идти по зимнику, да еще в сторону горы, куда проще, чем огибать кусты и проваливаться по колено возле деревьев. При ходьбе в лесу существует одна опасная проблема. Нужно постоянно уклоняться от торчащих во все стороны острых еловых веток, наклоняться под ними или отводить рукой в сторону, чтобы случайно не лишиться глаз. Идем вверх, вниз по склону,  поворачиваем направо, налево и зимник приводит к ключу Жалнин. О том, что это он указывало разрушенное зимовье. Здесь мы уже бывали и это точный ориентир. Когда идешь в лесу, ничего вокруг не видно, можно ориентироваться только по солнцу, рельефу, да по компасу, если умеешь. Чтобы не идти лишние километры, используя карту, взяли нужный азимут на середину ручья Маркрам. Лес здесь хвойный, редкий, позволяет идти куда нужно. Чем выше поднимались, тем сильнее задувал ветер, чувствовалось, что наверху будет не сладко. Семь человек шли цепочкой, сменяя друг друга, тропить в гору тяжелый снег  слишком трудно. Наиболее всего соответствовали условиям восхождения лыжи у Л.Кончина, В.Блинова и меня, потому что наши лыжи были достаточно широки и с правильными креплениями. А.Саяпин-охотник, ходить по лесу и горам на своих лыжах мастер, да и силой не обделен. У В.Евстафьева хотя и широкие лыжи, но были оборудованы мягкими креплениями без задников, из-за чего они постоянно соскакивали с ноги на поворотах и ямах, причиняя массу неудобств и выматывая силы. В.Саяпин и В.Алейников шли на узких, беговых лыжах, которые нещадно скользили назад и глубоко проваливались. В конце концов, когда склоны ощетинились крутыми сбросами, и двигаться по склону пришлось зигзагами, их лыжи обвязали веревкой, как колбасу.  Даже пришлось под колодками лыж привязать небольшие палки, которые препятствовали скольжению назад. Эти туристические уловки не раз выручали в сложных походах. Между тем время перевалило далеко за полдень. Остановились перевести дух, восстановить силы. Наполовину мокрым от пота, долго на снегу не просидишь. Быстро пьем чаек, шутки, легкий перекус, чем бог послал, и снова в путь. Склоны все круче, а сил все меньше, но желание велико и оно ведет нас вперед. Шел десятый час непрерывного подъема. Мелькали мысли, что подняться  не удастся, или только до подножия вершины. Наконец показался край лысого плато, с которого открылась панорама макушки состоявшей из огромных крутых каменных осыпей. Перед ней, в понижениях склона росли причудливо скрюченные уродливые березки, как они только здесь выживают, от которых вниз тянулись узкие клинья невысоких кряжистых елок. Выше только камни и синева неба. Над верхушкой курились флаги снега, сдуваемые ураганным ветром. Воодушевленные близостью цели все срочно начали фотографироваться и обсуждать варианты подъема. Он был только один. Сначала до конца плато, затем слева за подветренным ребром до седловины, там небольшой перекус и отдых. Дальше пешком по насту вверх, предварительно глубоко воткнув лыжи в снег, чтобы не унесло. Так и сделали.

С каждым шагом под завывания ветра все шире открывалась панорама устья Амура. Береговая черта, растворяясь вдали, тянулась до Озерпаха и далее до Пуира и мыса Меншикова. Впереди за 40-километровой ширины Татарским проливом простирался остров Сахалин. На нем хорошо видны горы, стоящие в 45-50 километрах от берега. Справа вырисовывалась громада горы Черемховского (1011м.), по склонам которой, извиваясь, бродили языки гонимой ветром поземки. За ней в снежной пелене тянулась цепь огромных гор: Бол.Хузи (948м.), Каменный Гребень (969м.), Фигурная (958м.), правее Мы (934м.), Конус (924м.), на всех мы уже побывали ранее. Подняться на самый пик не удавалось. Ошалелые порывы ветра трепали флаг Хабаровского края, обернутый вокруг толстой дугообразной палки закрепленной в камнях. До него всего полтора десятка метров. Кто-то уже был здесь летом перед нами. Агрессивные порывы могли в любую секунду сбросить человека вниз, от которого, упавшего с двухсотметрового обрыва, осталась только добрая отбивная. Уловив затишье, поднялись наверх, даже успели сделать несколько фотографий. На часах 17.10, ветер пробирает насквозь вспотевшее тело, мокрая одежда не согревает, скорее вниз. Движение это тепло, жизнь. Спустившиеся в седловину быстрее остальных собираются и двойками, тройками уходят на границу леса, там дует меньше.

Пока спускались со склона, ожидая друг друга, в лесу разбегаться нельзя, незаметно наступил вечер. Солнце тихо погасло, опустившись за горизонт, на небе появились звезды и половинка мутной луны. Оказывается и она может достаточно освещать, в чем мы убедились, когда глаза понемногу привыкли к темноте. Ловя ногами лыжную колею, соблюдая дистанцию за идущими впереди темными силуэтами, движемся к реке, туда, где оставили свой транспорт. Особое внимание веткам, их едва видно в наступившей ночи. Последний спуск и мы уставшие, но довольные удачным восхождением, возле снегоходов. На часах уже начало одиннадцатого. Укладываемся, замоториваем Ямахи, и в путь. До Оремифа еще 16 км. пути. Все хотят домой и водители выжимают из аппаратов наибольшую скорость, в улю-люльках все подпрыгивает и колотится. За спиной, в снежной пыли из-под гусениц, тают огоньки поселка Нижнее Пронге, расположившегося на низком темном в ночи мысу. Ужасно холодно, вся энергия отдана восхождению, терпим. Последний взлет на крутой берег, прибыли. Разминаем затекшие, остывшие тела. Прощаемся с коллегами по походу. Скорее в тепло, горячий чай и домой.

Нам говорили, что за один день подняться на вершину Маркрама от Амура нельзя, но мы это сделали, у нас получилось. Правда для этого пришлось прошагать 36 километров, тропить глубокий снег и потратить уйму усилий при подъеме вверх на целый километр. Последний раз на вершине горы мы побывали в январе 2001 года, десять лет назад, и вот новая удача, значит, есть еще порох в пороховницах! Будут новые походы и новые приключения, о чем узнают наши читатели.

А. Марченко

Комментарии